Đi dọc bất kỳ Phố Chính nào ở Mỹ, và bạn có thể sẽ tìm thấy một tách cà phê tử tế được pha bởi một người am hiểu về cách rang, nhiệt độ nước và tỷ lệ giữa sữa và bọt.

Đi bộ vào cửa hàng tạp hóa địa phương của bạn và bạn có thể chọn trong số các loại đậu có nguồn gốc duy nhất, được Chứng nhận Thương mại Công bằng từ Ethiopia, Costa Rica hoặc Peru. Bây giờ là làn sóng thứ ba hoặc thứ tư, tùy thuộc vào người bạn yêu cầu, văn hóa cà phê thủ công ở khắp mọi nơi.

Còn trà thủ công? Trong khi nhiều người Mỹ thực sự pha và uống trà, họ vẫn chưa trải qua cuộc cách mạng “thủ công” ở thế kỷ 21, loại hình khởi động chuỗi quốc gia và truyền cảm hứng cho các nhà phân tích tài chính nói về thói quen chi tiêu của thế hệ millennials .

Tại sao nhiều người Mỹ nhiệt tình chuyển từ tinh thể cà phê hòa tan sang pha chế thủ công nhưng lại tìm đến những túi trà thị trường đại chúng với hương vị dường như được lấy cảm hứng từ Yankee Candles? Câu trả lời liên quan nhiều hơn đến di sản lịch sử và định kiến ​​văn hóa của Hoa Kỳ hơn là hương vị hoặc sự tiện lợi.

“Kể từ khi hình thành đất nước này, chưa có một nền văn hóa uống trà mạnh mẽ nào,” Smita Satiani, đồng sáng lập của Trà Alaya . Trong khi những người thuộc địa có thể đã mang niềm yêu thích trà của họ từ nước Anh, điều đó đã thay đổi với Công luật Townshend và Tiệc trà Boston năm 1773. Mệt mỏi vì bị vương miện đánh thuế, nhiều người đã từ bỏ trà để chuyển sang uống cà phê.

Năm 1774, John Adams viết cho vợ mình, Abigail, về cuộc gặp gỡ với một chủ quán trọ ở Falmouth, Massachusetts:

“Thưa bà” tôi đã nói với bà Huston, “Một khách du lịch mệt mỏi có thể làm mới bản thân bằng một Dish of Tea với điều kiện nó đã được nhập lậu một cách trung thực, hoặc không được trả tiền thuế?” “Không thưa ông, bà nói, chúng tôi có đã từ bỏ tất cả Trà ở Nơi này. Tôi không thể pha Trà, nhưng tôi sẽ pha cà phê cho bạn. ”Theo đó, tôi đã uống Cà phê vào mỗi buổi chiều kể từ đó và cảm thấy rất ngon. Trà phải được từ bỏ phổ biến. Tôi phải cai sữa, và càng sớm càng tốt ”. [sic]

Nói cách khác, bà chủ của Adams nhận thấy việc từ bỏ trà dễ dàng hơn là nộp thuế cho chế độ quân chủ Anh. Lòng yêu nước của cô và khả năng pha một tách cà phê ngon rõ ràng đã truyền cảm hứng cho Adams từ bỏ thói quen uống trà của mình.

Nước Mỹ không có “văn hóa uống trà mạnh mẽ”, Alaya Tea’s Smita Satiani nói / Ảnh của Getty

Jesse Jacobs, người sáng lập San Francisco’s Trà Samovar , đưa ra một lời giải thích khác cho vị thế tối cao của cà phê ở Mỹ.

Ông nói: “Cà phê gây nghiện hơn nhiều. 'Mọi người chỉ đơn giản là không thể hoạt động nếu không có cà phê, nhưng ít người nói rằng họ không thể hoạt động nếu không có trà.'

Một tách trà mạnh nhất cũng chứa ít hơn một nửa lượng caffeine có trong một tách cà phê. Jacobs nói nếu bạn là một doanh nhân hiểu biết, tại sao bạn không quảng cáo một sản phẩm vốn đã gây nghiện?

Trong khi đó, người Mỹ hiện đại ngày càng thích uống trà. Theo Hiệp hội Trà Hoa Kỳ, một nhóm thương mại, 87% thế hệ millennials yêu cầu rằng họ uống trà. Nhưng vẫn còn thiếu sự hiểu biết về những gì chính xác tạo nên trà.

Satiani, người lớn lên trong một hộ gia đình Ấn Độ ở California, uống trà đen với sữa. Nhưng khi bắt đầu ấp ủ kế hoạch kinh doanh trà bán lẻ của mình, cô nhận thấy rằng nhiều người Mỹ hiểu biết về trà bắt đầu và kết thúc với trà túi lọc Lipton, hoặc chai và matcha latte.

Để danh mục này phát triển, người Mỹ sẽ phải được giáo dục về sự khác biệt giữa trà trắng và trà xanh, và thậm chí cả thời kỳ thu hoạch, như xả lần đầu và xả lần thứ hai - giống như Starbucks và các cửa hàng cà phê khác phải dạy người tiêu dùng về cappuccino, rang và nguồn gốc .

Những người uống cà phê được Starbucks giáo dục về thức uống espresso và nguồn gốc của hạt, nhưng cách thu hoạch và phong cách trà vẫn còn xa lạ với nhiều người tiêu dùng Hoa Kỳ / Ảnh của Getty

Sau đó là vấn đề hình ảnh. Những ly cà phê 9 đô la và hỗn hợp bơ-maca-collagen đã không làm lay chuyển được quan điểm về cà phê là khiêm tốn, dễ gần và yêu nước. Mặt khác, trà thường bị coi là đồ ngột ngạt, xa lạ hoặc giả tạo.

Satiani nói: “Có ấn tượng rằng nó không tiện lợi, nhanh chóng và hòa đồng như cà phê.

Trước khi trà thủ công có thể cạnh tranh với cà phê thủ công, người ta quan niệm rằng mỗi tách trà phải được pha chế trong một buổi trà đạo thiêng liêng của một cựu người mẫu mặc áo lanh hoặc thưởng thức trong sự chiêm nghiệm yên tĩnh cần được dập tắt.

Đối với một số người Mỹ, trà truyền cảm hứng cho quan niệm về những người Anh sang trọng, những người gặm bánh mì không vỏ hoặc các nhà sư Nhật Bản theo đuổi sự giác ngộ. Nhưng tất nhiên, nó cũng bị các nhà xây dựng người Anh và những người làm công ăn lương người Nhật nuốt chửng, giống như cà phê được các tỷ phú và tài xế xe tải đường dài tiêu thụ.

Bất chấp những rào cản này, Jacobs đã đặt cược lớn vào chè ở Mỹ. Năm 2002, anh khai trương Samovar Tea Lounge đầu tiên ở Quận Mission của San Francisco. Hiện ông giám sát ba địa điểm cũng như một doanh nghiệp bán buôn đang phát đạt.

Trong khi Jacobs nói rằng 80% đơn hàng bán buôn của anh đến từ các cửa hàng cà phê, Samovar cũng bán trực tiếp cho khách hàng trên toàn thế giới. Nhiều người đã được chuyển đổi sang trà thủ công tại một địa điểm Samovar.

Jacobs nói: “Chúng tôi thấy rất nhiều khách du lịch đến và nói,“ Chà, tôi chưa bao giờ uống trà như thế này trước đây ”, sau đó họ quay lại Ohio và đặt hàng mỗi tháng.

Phong trào chăm sóc sức khỏe cũng báo hiệu tốt cho trà thủ công.

Satiani cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng có một mối quan tâm lớn trong việc cắt giảm lượng caffeine”, người chỉ ra sự gia tăng tương tự lựa chọn đồ uống không cồn . “Phản hồi mà chúng tôi nhận được từ khách hàng là họ thích một tách cà phê vào buổi sáng, nhưng phần còn lại trong ngày, họ chuyển sang uống trà”.

Hướng dẫn về cà phê cho người yêu rượu

Một nhân khẩu học khác có thể được ưu tiên để tạo ra sự thay đổi đó là những người uống rượu. Trà, đặc biệt là trà đen, có hàm lượng tannin . Những người hâm mộ phẩm chất làm se khít lỗ chân lông thường thấy ở Malbec hoặc là Nebbiolo có thể thấy mình bị chiến thắng bởi những cảm giác tương tự trong trà.

Những người uống rượu cũng có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của khủng bố và các hoạt động nông nghiệp ít tác động. Trà Alaya lấy lá từ các trang trại được chứng nhận hữu cơ, sinh học hoặc tái sinh. Nó chỉ ra một điểm để liệt kê khu vực địa lý nơi mỗi giống chè được thu hoạch.

Satiani nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người không biết loại trà họ đang uống thực sự đến từ đâu. “Chúng tôi tập trung vào việc giáo dục khách hàng về lịch sử và địa lý sâu sắc của những nơi trồng trà như Assam hoặc Darjeeling, một quận có vùng khủng bố độc đáo sản xuất rượu Champagne.”

Không phải chịu thuế cà phê trừng phạt, khó có thể tưởng tượng cà phê bị truất ngôi như một thức uống giải khát được ưa chuộng của Mỹ. Nhưng ngày càng có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe dường như muốn cai nghiện cà phê.

Và càng sớm, như John Adams đã nói, càng tốt.