Chưa bao giờ có quá ít sự nhiệt tình được tạo ra bởi rất ít cây nho như nó đã có trong Thung lũng Willamette qua Chardonnay quả nho. Các loại rượu vang làm từ những loại nho đó đang nhận được nhiều lời khen ngợi, giá cả và điểm khiến mọi người tìm kiếm trái cây sẵn có trong khu vực. Chỉ với 2.200 mẫu Chardonnay được trồng, đó là một nhiệm vụ khó khăn.

“Tất cả trái cây trong thung lũng đều bị khóa lại. Nếu bạn muốn có nhiều Chardonnay hơn, bạn phải trồng nó,” Josh Bergström, chủ sở hữu và nhà sản xuất rượu tại cho biết. Rượu Vang Bergström TRONG Dundee ,Oregon.

Gặp gỡ Traminette, Chữ ký nho của Indiana

Và mọi người đang làm đúng như vậy, vì tổng diện tích Chardonnay của Thung lũng Willamette đã tăng gấp đôi kể từ năm 2014. Tai-Ran Niew, một chủ ngân hàng đầu tư đã trở thành người ủng hộ Chardonnay của Thung lũng Willamette, là một phần của sự gia tăng đó. Lấy cảm hứng từ tiềm năng của Chardonnay ở Thung lũng Willamette, vào năm 2016, Niew đã trồng hàng tá nhân bản và các lựa chọn thực địa ở độ cao 750–850 feet ở Dãy núi Chehalem. Vườn nho ở Thung lũng Willamette rộng 5 mẫu Anh của ông có thể là vườn duy nhất dành riêng cho Chardonnay. Một thập kỷ sau, Niew vẫn bị ấn tượng bởi khung cảnh Chardonnay của thung lũng. “Chúng tôi đã làm tốt, sắc thái, tổ hợp và Chardonnays thú vị như thực tế ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới,” Niew nói.

Các đồn điền Chardonnay của Oregon đã tăng từ một vài mẫu Anh vào những năm 1960 lên 1.603 mẫu Anh vào năm 1998, hầu hết tất cả đều nằm ở Thung lũng Willamette. Khi một số người bắt đầu nghi ngờ nguyên liệu thực vật và những người khác bị thu hút bởi bài hát còi báo động của Pinot Gris , Chardonnay đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 842 mẫu Anh vài năm trước. Bây giờ, nó đang rầm rộ trở lại với cuộc sống.

John Miller, Giám đốc Đồ uống của Nhà trọ Harbour trong bất kỳ, california , người đã mở rộng đáng kể các dịch vụ Willamette Valley Chardonnay tại nhà hàng hai sao Michelin trong vài năm qua. “Mọi người đã rất dễ tiếp thu và phần đó trong danh sách của chúng tôi không còn là nghĩa địa nữa.”

Khi được hỏi liệu anh ấy có phát hiện buzz khi truy cập không London hoặc Singapore , những nơi anh ấy thường đến, Niew trả lời ngay lập tức, 'Ồ vâng - rõ ràng là Willamette Valley Chardonnay là 'một thứ' bây giờ.'

Bergström chỉ ra điều kỳ lạ trong điều này, vì “Chardonnay của chúng tôi là một phân khúc nhỏ như vậy, nhưng tôi thấy nó hấp dẫn đến mức có cuộc trò chuyện rất tích cực về lượng chiếm 0,07% sản lượng rượu vang của Mỹ.”

“Cuộc trò chuyện rất tích cực” này bắt đầu bằng một hành trình ngoằn ngoèo được đánh dấu bằng sự tình cờ.

Tưởng tượng Burgundy

David Adelsheim, người sáng lập Vườn nho Adelsheim , thừa nhận suy nghĩ trong những năm 1980 rằng bản sao dijon sẽ đưa họ đến cấp độ tiếp theo. “Nhiều người trong chúng tôi tin rằng một khi chúng tôi có chúng, chúng tôi sẽ tạo ra rượu ngon vì chúng tôi gần đỏ tía , hoặc bất cứ điều gì trong tưởng tượng của chúng tôi,” Adelsheim nói, đề cập đến vị trí tương tự của hai khu vực trên vĩ tuyến 45.

Khi Montrachet không được sao chép ở Newberg, Adelsheim mô tả một “câu chuyện hậu nhân bản” gồm ba phần: Nó bắt đầu vào năm 2007 khi nhà sản xuất rượu vang người Pháp Dominique Lafon đến Newberg. Oregon để tư vấn cho Vườn nho Evening Land (NGUYÊN TẮC).

Lafon đã thuyết phục chủ sở hữu của ELV tránh trái cây chín hơn để có ngày hái sớm hơn. Những chiếc ELV Chardonnays điều khiển bằng axit đó đã thu hút sự chú ý của người sommelier ở Portland Erica Landon , hiện là tổng giám đốc và đối tác sáng lập của Rượu vang Walter Scott .

“Lần đầu tiên tôi thử Chardonnays của ELV, chúng đã làm tôi kinh ngạc. Họ đã đạt được số điểm cao và sự chú ý, với những người nói, 'Ồ, ồ' - bạn có thể mù quáng nếm thử chúng với màu Burgundy tuyệt vời và không ai có thể biết đó là Oregon,” Landon nhớ lại.

Nhưng than ôi, chỉ tìm kiếm một trận đấu vô tính sẽ không đủ. Adelsheim cho biết: “Đối với người tiêu dùng ngày nay, bản sao không phải là câu hỏi lớn nhất, mà là thứ mà nhà sản xuất rượu cho là chín,” Adelsheim nói, “và kết quả là, khi họ hái nho của mình.”

Cùng với chồng, Ken Pahlow, Landon thành lập Walter Scott Wines vào năm 2008. Trọng tâm của họ là Pinot Noir . Vào thời điểm đó, Landon nói rằng họ không nghĩ rằng có thể thành công về mặt thương mại bằng cách sản xuất hầu hết Chardonnay ở Oregon.

Vào năm 2010, Pahlow đã đảm nhận một vị trí với ELV đã được chứng minh là đã mở mang tầm mắt. “Làm việc với Dominique Lafon, Isabelle Meunier và nhóm của họ đã cho Ken thấy những gì có thể làm được với Chardonnay trong vườn nho và hầm rượu. Đó là khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trái Chardonnay,” Landon nói.

Chỉ cần đừng dán nhãn “những người chọn sớm” lên Walter Scott.

Chardonnays tốt nhất với giá từ 20 đô la trở xuống

Landon nói rằng đó không phải là việc hái sớm và pha chế rượu—thêm đường trong quá trình lên men để tăng độ cồn. Các quyết định canh tác liên quan đến tỉa thưa chồi và năng suất thấp hơn là rất quan trọng. “Khi bạn không ép dây leo cho quả chín mà bạn không có ý định hái, bạn sẽ thu được quả có độ pH thấp và axit tự nhiên rất cao. Nhưng lượng đường đều ở mức cồn tiềm năng 13%, điều này là bình thường đối với rượu rượu trắng .”

Việc Lafon đến Oregon cũng được đánh giá cao không kém bởi Bergström, người vừa tung ra Sigrid Chardonnay đầu tiên của mình với giá 75 đô la. Khi ELV phát hành Summum Chardonnay năm 2007 của họ với giá hơn 100 đô la một chai, Bergström coi đó là đèn xanh để làm điều tương tự với Sigrid. Đây là những tuyên bố mạnh mẽ rằng Chardonnay xứng đáng nhận được sự tôn trọng dành cho Pinot Noir.

Bạn chọn đi

Phần hai của câu chuyện này liên quan đến vụ mùa nho ở Oregon vào cuối năm 2011 đã cho phép Bergström đến Burgundy để thu hoạch. Với rất nhiều ngày nắng còn lại, Bergström nghe thấy nhà sản xuất rượu Benoît Riffault của Etienne Sauzet kêu gọi hái. “Tôi nghĩ anh ấy đang lãng phí thời gian treo cổ. Tôi đã quen chọn Chardonnay khi hương vị trái cây là táo vàng thơm ngon, lê chín, mật ong, v.v.

Trở về nhà, Bergström tìm kiếm tính axit tự nhiên và thời điểm mà độ chín sinh lý của trái cây trùng khớp với hương vị và, như Bergström mô tả, “một chất hóa học nhất định nghiêng về việc cho axit quan trọng hơn đường.”

Adelsheim cho biết mọi người phản ứng tích cực với điều này sự tươi mát và sự cân bằng giữa mọng nước, tự nhiên độ axit Và kết cấu . Bergström gọi đó là điều kiện tiên quyết cho “thời kỳ phục hưng Chardonnay” mà mọi người đang nói đến. “Điều đó sẽ không xảy ra trừ khi chúng tôi cho mọi người thấy chúng tôi không phải là người California hay Burgundy. Chúng tôi đang cho thế giới thấy rằng Willamette Valley Chardonnay là duy nhất và đáng để mọi người chú ý và đầu tư,” Bergström nói.

Hơn một số nhà sản xuất ở Thung lũng Willamette đã đưa ra kết luận tương tự về ngày hái, canh tác và hóa chất nhờ một loạt các buổi nếm thử kỹ thuật do Adelsheim Vineyard tổ chức từ năm 2015 đến năm 2019.

Vào thời điểm đó, Adelsheim Vineyard đang bỏ Pinot Gris để mở rộng chương trình Chardonnay của mình. Với khu đất nhỏ Chardonnay của riêng mình, David Adelsheim sẽ phải mất rất nhiều lần xuống hầm để vạch ra một kế hoạch hành động. Một nhân viên đề nghị mời các nhà sản xuất rượu mang mẫu thùng và tài liệu kỹ thuật đến một buổi nếm thử lớn để tiết kiệm thời gian.

Các tờ giấy liệt kê chi tiết cách thức sản xuất rượu vang, bao gồm cả ngày chọn, mà không tiết lộ danh tính của nhà sản xuất rượu. Theo Adelsheim, những gì phát triển từ chuỗi nếm thử là một phong trào tự phát hướng tới “sự hấp dẫn, khoáng đạt rượu vang trên dây cao ở mức độ Brix và pH thấp hơn so với những gì chúng tôi đã làm trước đây.”

Một chặng đường dài từ ABC

Jason Lett của The Eyrie Vineyards cho biết Thung lũng Willamette đang bắt đầu chiếm lĩnh thị trường ngách của những người đang tìm kiếm sự khéo léo, cân bằng hơn và những gì anh ấy gọi là “những hình ảnh ít phô trương hơn”. Theo Lett, nó giống như quay lại thời ABC khi bạn đổ chablis đối với một người nói rằng họ ghét Chardonnay và họ sẽ nói, 'Ồ, món này ngon quá, món gì vậy?'

Đó là một thị trường ngách mà các loại rượu của gia đình Lett đã chiếm giữ trong nhiều thập kỷ. Cha của anh ấy, David Lett, đã bắt đầu cuộc trò chuyện về Chardonnay của Oregon bằng cách trồng bốn mẫu Anh nhân bản Draper trên mặt đất gần 60 năm trước.

Cuộc tranh luận vĩ đại về Chardonnay: Bơ hay không bơ?

Lett cũng đưa ra nhận xét sau: “Tôi cảm thấy như sự trưởng thành của một khu vực với sự đa dạng được phản ánh qua sự đa dạng trong cách thể hiện hơn là sự tương đồng.”

Lett nói rằng sự thành công của thời kỳ phục hưng hiện nay cũng được quyết định bởi những người mà ông coi là những người ngoại lệ trong ngành sản xuất rượu vang, như Jim Arterberry của Arterberry Maresh và John Paul của Nhà máy rượu vang Cameron . Hoặc Seth Morgen Long of buổi sáng dài , có thể là nhà sản xuất rượu duy nhất ở Thung lũng Willamette chỉ sản xuất Chardonnay. “Tôi quặn lòng khi anh ấy sử dụng tất cả những thứ đó gỗ sồi mới , nhưng chết tiệt là rượu của anh ấy ngon,” Lett nói.

Bài viết này ban đầu xuất hiện trong số tháng 4 năm 2023 của tạp chí người đam mê rượu vang tạp chí. Nhấp chuột đây để đăng ký ngay hôm nay!