Close
Logo

Về Chúng Tôi

Cubanfoodla - Đây XếP HạNg RượU Phổ BiếN Và Đánh Giá, Ý TưởNg Về Công ThứC NấU Ăn ĐộC Đáo, Thông Tin Về Các KếT HợP CủA Tin TứC Và HướNg DẫN HữU Ích.

Bordeaux

Những đứa trẻ mới của Bordeaux trên cao nguyên

Trong khi vùng Médoc của Bordeaux luôn thể hiện bản chất của sự ổn định và truyền thống, thì Saint-Émilion lại là đứa con tinh thần tự do của vùng sản xuất rượu nổi tiếng thế giới này.



Các thợ nấu rượu của Saint-Émilion chờ đợi cho đến năm 1955 trước khi thiết lập một hệ thống phân loại, và sau đó họ tạo ra một hệ thống phân loại linh hoạt — và mang tính chất tôn giáo — như hệ thống Médoc thì cứng nhắc. Và trong thập kỷ qua, cao nguyên đá vôi của Saint-Émilion là trung tâm của thợ cơ khí phong trào, mà những sáng tạo trong vườn nho và hầm rượu đã thay đổi cách tất cả Bordeaux trồng nho và làm rượu vang.

Bây giờ, sự phấn khích ở Bờ phải là dòng chảy của những đứa trẻ mới trong khối, hay đúng hơn, 'trên cao nguyên,' trong vài năm qua. Những nhà sản xuất rượu nổi tiếng đã tạo ra nhãn hiệu ở các vùng rượu vang khác giờ đây dường như không thể cưỡng lại được các tài sản trên rặng núi đá vôi nổi tiếng của Saint-Émilion khi nhân vật của Richard Dreyfus được vẽ đến Tháp Quỷ ở Đóng các cuộc gặp gỡ của loại thứ ba .

Những người đầu tiên đến là nhà kinh doanh rượu California hiện đã quá cố Jess Jackson và nhà sản xuất rượu lâu năm của ông, Pierre Seillan, mua Château Lassègue, chỉ cách Château Pavie xuống đường.



Trong hai năm qua, Peter Sisseck, của Dominio de Pingus ở Tây Ban Nha của Ribera del Duero, mua Château de Rocheyron, và Jacques Thienpont Le Pin trong Pomerol đến một vài dặm về phía đông thành lập bất động mới của mình, L'Nếu trong Saint- Émilion.

Và vào mùa hè năm ngoái, Domaine Clarence Dillon, công ty sở hữu Château Haut-Brion phát triển đầu tiên ở Bờ trái, đã mua Château Tertre Daugay, một tài sản bị bỏ quên ở cuối phía tây của cao nguyên, và đổi tên nó thành Château Quintus.

Tất nhiên, những nhà trồng nho thành công thường mở rộng ra bên ngoài tên gọi của họ, nhưng nhìn chung sang các vùng lãnh thổ ít được biết đến hơn, nơi các vườn nho mới hoặc hiện có tương đối rẻ. Ngược lại, Saint-Émilion có một di sản mạnh mẽ về các loại rượu vang tuyệt vời, và giá đất chắc chắn không hề rẻ.

Jean-Philippe DelmasLâu đài Quintus

Những người chủ của Jean-Philippe Delmas tại Clarence Dillon không chỉ giao thêm cho anh ta nhiệm vụ trồng nho khi họ mua Tertre Daugay vào tháng 6 năm 2011, mà còn cho anh ta đi làm thêm 25 dặm. Delmas, người kế vị cha mình, Jean-Bernard, đã là giám đốc kỹ thuật của Haut-Brion và ba thương hiệu chị em của nó.

Delmas nói: “Chúng tôi đã tìm kiếm một bất động sản mới trong một thời gian dài. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã tìm thấy đúng kẻ khủng bố. Nhà vựa mới xây cách đây khoảng ba năm, nhưng cây vông thì cần nhiều công lắm ”.

Như Tertre Daugay, khu đất Quintus rộng 40 mẫu Anh khá nổi tiếng vào giữa những năm 1800, nhưng phần lớn được coi là một nơi ngủ yên kể từ đó. Nó được trồng với 60% Merlot và 40% Cabernet Franc.

Háo hức giới thiệu các loại rượu mới của lâu đài, Delmas và nhóm của ông đã làm việc siêng năng trong suốt mùa hè năm 2011 để tạo ra một loại rượu cổ điển được chấp nhận. Họ cảm thấy đủ tự tin để giới thiệu nó với số lượng hạn chế trong năm nay tại Haut-Brion trong và xúc nếm thử — 65 thùng rượu vang bất động sản và 66 thùng rượu vang thứ hai mới mang nhãn hiệu, Le Dragon de Quintus.

Quintus chính thức đóng cửa cho khách tham quan trong thời gian cải tạo, nhưng tôi đã ghé qua để lướt qua, và nó thực sự có vẻ ngoài đau khổ mà các tài sản bị tịch thu và “đồ đặc biệt dành cho tay lái” thường được trưng bày.

“Người La Mã thường gọi đứa con thứ năm của họ là Quintus,” Delmas nói, giải thích rằng đó là “đứa con” thứ năm của Domaine Dillon, sau loại rượu vang đỏ và trắng của Haut-Brion và La Mission.

Cyrille ThienpontChateau L’If

Gõ vào bất kỳ cửa hầm nào ở Bờ phải, và rất có thể một Thienpont sẽ mở nó. Mặc dù không sung mãn như gia đình Lurtons, mạng lưới anh em họ Thienpont - trong số đó có Alexandre, Nicolas và François - sở hữu, quản lý hoặc tư vấn cho hơn một chục bất động sản ở Saint-Émilion, Pomerol và các tên gọi liền kề. Gia đình cũng có mặt trong thương nhân kinh doanh.

Trong số những thành viên thú vị hơn trong gia đình là Jacques Thienpont, người đã trở thành một trong những người đầu tiên cơ khí khi ông thành lập Le Pin vào năm 1979 trong nhà để xe tầng đất của ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn của mình ở Pomerol (nơi ở chính của ông là Bỉ). Mặc dù Le Pin vẫn là một khu đất nhỏ mang tính biểu tượng, Jacques và vợ, nhà báo kiêm Bậc thầy rượu vang Fiona Morrison, đã xây dựng một hầm rượu hiện đại ở đó vài năm trước.

Có một số bất ngờ tại địa phương vào năm 2010 khi Thienponts mua Château Le Haut-Plantey lớn hơn một chút (khoảng 15 mẫu Anh) ở Saint-Émilion, phía đông thành phố.

“Nó nằm cạnh [Château] Troplong Mondot, gần tháp nước,” Morrison nói, “và chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh việc sản xuất rượu Pomerol cho Saint-Émilion”.

Tên “L’If” là một cách chơi chữ của từ tiếng Pháp nếu, nghĩa là cây thủy tùng, và từ tiếng Anh biểu thị sự lựa chọn và khả năng — và L’If là một từ ghép với bất động sản chị em Le Pin (cây thông) ở Pomerol.

L’If được quản lý bởi thế hệ tiếp theo với tư cách là Cyrille Thienpont, con trai của Nicolas Thienpont, anh họ của Jacques.

Trong một chuyến thăm vào cuối tháng Ba tới khu đất, nơi có thứ gì đó giống như một hầm rượu đã xuống cấp, Cyrille giải thích rằng năm mẫu Anh nằm cách nhà máy rượu khoảng một dặm, tiếp giáp với Château Lassègue. Nhiều dinh dưỡng hơn đang được bổ sung vào các phần của vườn nho, và những cây nho đang được kết hợp tốt hơn với những kẻ khủng bố.

“Chúng tôi đã khai thác một số Franc Cabernet và đưa nó vào Merlot,” anh nói.

Khi tôi nếm thử L’If 2011 trong thời gian đầu, Jacques Thienpont cho biết loại rượu này có thể sẽ được bán lẻ với giá từ $ 22 đến $ 23 một chai.

“Nếu tên tôi được ghi trên nhãn, mọi người sẽ mong đợi rất nhiều,” anh nói. 'Nhưng họ phải biết ngay bây giờ, họ không bắt được Le Pin.'

Pierre SeillanChateau Lassègue

Khoảng một năm trước khi qua đời vào tháng 4 năm 2011, Jess Jackson đang trò chuyện khi mặt trời buổi chiều khuất sau dãy ven biển phía tây Vérité, khu đất thuộc Quận Sonoma mà ông đã xây dựng cùng với nhà sản xuất rượu và đối tác kinh doanh Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay có thể đã mang lại cho Jess, một cựu luật sư và vợ anh, Barbara Banke, danh tiếng và sự giàu có, nhưng chính công việc của người Pháp tại Vérité đã thu hút được sự tôn trọng của Jackson.

“Pierre và tôi có cùng ước mơ và niềm đam mê với đất đai và nho,” Jackson nói, “và anh ấy mang đến những kỹ năng kỹ thuật cần thiết”.

Jackson sau đó bắt đầu một câu chuyện về việc Pierre gần như không được phép làm việc ở Hoa Kỳ.

“Tôi viết Nhà nước, tôi viết Nhập cư, tôi viết Tổng thống và nói,“ Nếu bạn không cho Pierre vào Hoa Kỳ, bạn đang mắc một sai lầm lớn! ”” Anh cười.

Với tư cách là bạn bè và đối tác, Jess và Barbara và Pierre cùng vợ, Monique, khai trương Vérité vào năm 1998, Tenuta di Arceno ở Tuscany vào năm 2002, và vào năm 2003, mua lại Château Lassègue rộng 60 mẫu Anh và tài sản đồng hành của nó, Château Vignot.

Cùng nhau, họ đã đầu tư rất nhiều để giữ cho Lassègue bằng hoặc cao hơn Grand cru sự chỉ định. Họ sử dụng quá trình lên men theo lô nhỏ hoặc vi mô, càng nhiều kỹ thuật hữu cơ càng tốt, công ty thùng riêng của họ và một máy kéo khổng lồ cày ba hàng cùng một lúc.

Vào mùa xuân năm ngoái, Hélène Seillan và Julia Jackson, con gái của Pierre và Jess, dẫn đầu các chuyến tham quan và nếm thử, trong khi con trai của Pierre là Nicolas giải thích về vai trò của mình như một nhà sản xuất rượu mới nổi tại khu đất, nơi anh đang dần giành quyền kiểm soát từ cha mình.

“Có nhiều việc phải làm ở đây,” Pierre nói, vẫn tiếp tục di chuyển với sức sống của một cầu thủ bóng bầu dục mà anh từng là. 'Nó không thể được thực hiện trong một thế hệ.'

Peter SisseckChateau Rocheyron

Peter Sisseck đã thành danh với Pingus ở Tây Ban Nha, nhưng nguồn gốc của anh ấy luôn ở Bordeaux.

Sisseck đã đến Ribera del Duero để tìm vườn nho cho chú của mình, người có tài sản ở Graves nơi Sisseck làm việc. Trong khi tham khảo ý kiến ​​tại Hacienda Monasterio, Sisseck tìm thấy một số dây leo bụi lâu đời của Tinto Fino, loài cây này đã trở thành nguồn gốc của Pingus, cảm giác qua đêm mà ông đưa ra vào năm 1995.

Như anh ấy giải thích khi đưa tôi đi tham quan Rocheyron - nơi anh ấy mua vào năm 2010 với sự hợp tác của Silvio Denz, chủ sở hữu của Château Faugères ở Saint-Émilion - Bordeaux chịu trách nhiệm một phần cho sự thành công của anh ấy tại Pingus.

“Tôi đã mang chiếc Pingus đầu tiên của mình đến đây trong thời niên thiếu,” anh nói, thừa nhận thực tế phổ biến của các nhà sản xuất rượu vang phi địa phương và các nhà buôn rượu vang cùng nhau bên ngoài buổi nếm thử thùng chính thức của Bordeaux, “và khi nó kết thúc, tôi đã có 34 khách hàng [nhà nhập khẩu và phân phối] từ khắp nơi trên thế giới!'

Khi ở Tây Ban Nha, Sisseck cũng quản lý Clos d’Agon, một tài sản thuộc sở hữu của Denz. Khi Rocheyron có sẵn bên cạnh Château Faugères, anh và Denz đã mua nó.

“Đây là tài sản cuối cùng ở phía đông của cao nguyên trước khi nó thay đổi,” Sisseck nói. “Đó là bảy ha [khoảng 17 mẫu Anh], một trong số đó là Cabernet Franc 60 năm tuổi, rất khó tìm thấy ở Bordeaux. Nhìn chung, đó là 80% Merlot. ”

Tại Pingus, Sisseck kết hợp giữa canh tác hữu cơ và sinh học, và ông muốn sử dụng các phương pháp hữu cơ ở Saint-Émilion.

“Nhưng bạn luôn có một lý tưởng mà bạn phải thích nghi với thực tế,” anh nói. “Tôi đang cố gắng tạo ra một loại‘ rượu cũ ’hiện đại.”

Sử dụng nhóm sản xuất rượu của Faugères, Sisseck sử dụng một quy trình gồm các thùng bê tông để lên men, “rất ít” bơm nước, đồng thời lên men malolactic và chỉ 20% hợp tác mới (“Tôi ghét những thùng mới!”).

“Ngay bây giờ,” anh ta nói, “Tôi đang tạo ra quá nhiều cuvées, nhưng tôi đang cố gắng tìm hiểu những điều khủng bố. Đôi khi, đó là một thách thức thực sự về mặt hậu cần ”.