Đây không phải là những ngày dễ dàng đối với các nhà sản xuất rượu vang Úc. Bị bao vây bởi một cơn bão hoàn hảo — nhiều năm hạn hán, cung cấp quá nhiều nho và rượu vang, thời trang thay đổi và đồng đô la leo thang ổn định — họ có thể thu mình lại và chờ đợi. Nhưng đó không phải là thái độ của người Úc. Họ không phải là những kẻ bỏ cuộc: không phải ở các trận Gallipoli hay Tobruk, và chắc chắn không phải bây giờ.

Đúng là về tổng thể, doanh số bán rượu có thương hiệu giảm trong khi doanh số bán rượu số lượng lớn lại tăng. Các ước tính được lưu hành rộng rãi là thặng dư rượu vang 100 triệu lít, điều này có tác động giảm giá rượu. Tuy nhiên, giữa tất cả những bàn tay vun vén, những hạt giống của thành công trong tương lai đang được gieo. Và ngay cả bây giờ, theo báo cáo của South Australia’s The Advertiser, các nhà máy rượu gia đình đang chiếm thị phần.

Mùa hè đến sớm ở Nam Úc năm nay. Khi tôi bước xuống máy bay ở Adelaide với chiếc áo khoác dưới cánh tay vào tháng 11 năm ngoái, thành phố đang ở trong tuần thứ ba của đợt nắng nóng với nhiệt độ lên đến 109 ° F. Có thể cảm nhận được sức nóng và sự căng thẳng. Mối đe dọa từ cháy rừng là rất thực, những ký ức về vụ cháy năm trước ở Victoria đã cướp đi sinh mạng của 173 người quá gần để có thể thoải mái.

Điều kiện khô nóng dai dẳng đã khiến cuộc sống của những người trồng trọt ở Langhorne Creek trở nên khó khăn trong nhiều năm qua. Trước đây phụ thuộc vào nước từ Hồ Alexandrina để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của họ và với độ mặn ngày càng tăng của nó đe dọa sinh kế của họ, một đường ống tự tài trợ trị giá 10 triệu USD đã hoàn thành gần đây để dẫn nước từ sông Murray lên thượng nguồn đã mang lại cho họ sự lạc quan mới.

Nổi tiếng trong ngành sản xuất trái cây đằng sau rượu vang Black Label từng đoạt danh hiệu của Wolf Blass, phần lớn sản lượng của Langhorne Creek đã được pha trộn vào rượu vang đa vùng của các ông lớn trong nhiều thập kỷ. Nhưng nhu cầu giảm đối với những loại rượu vang đó và hạn chế về nước đã khiến những khu vườn nho lớn bị bỏ hoang. Trước sự tàn phá của sự tàn phá, các doanh nghiệp do gia đình quản lý nhiều thế hệ đã vào cuộc để lấp đầy khoảng trống. Hãy thử những loại rượu vang chất lượng từ Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms và Lake Breeze.

Nhà hóa học tóc hoa râm David Bruer thu hút sự chú ý của tôi với sự pha trộn độc đáo giữa lòng nhiệt thành và chủ nghĩa thực dụng của người Úc. Ông trang trại vườn nho của mình một cách hữu cơ, chào hàng một loại thuốc diệt nấm làm từ váng sữa có hiệu quả hơn lưu huỳnh và cung cấp một loạt các loại rượu vang được làm không có chất bảo quản. Tuy nhiên, ông thường xuyên sử dụng các loại men được nuôi cấy và xử lý một phần một số loại rượu để đưa chúng trở lại trạng thái cân bằng. Anh ấy là
tạo ra con đường của riêng mình, một nhà thám hiểm trong bụi - biểu tượng của nền rượu vang Úc.

Xu hướng đối với các chất hữu cơ và động lực học đang gia tăng đều đặn ở Úc và điều đó có ý nghĩa nổi bật với khí hậu nói chung là lành tính của lục địa này. Những thành công về thương mại và sản xuất rượu vang của các nhà sản xuất hàng đầu như Castagna, Cullen và Henschke chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn. Trong Padthaway, Kim Longbottom suy nghĩ về quyết định trồng hữu cơ vườn nho Henry’s Drive của mình, cô đổ lỗi cho bệnh bạch cầu của người chồng quá cố về cuộc sống tiếp xúc với các chất hóa học.

Tại Thung lũng Clare, nhiều người phàn nàn về quyết định đóng cửa nhà máy rượu Leasingham của Constellation. Trong khi rượu vang Leasingham sẽ tiếp tục mang tên Clare đến với thế giới, chúng sẽ được sản xuất tại McLaren Vale. Là một trong những nhà sản xuất dễ thấy nhất của khu vực, tác động vượt xa việc mất việc làm tại địa phương — nó thể hiện khoảng cách ngày càng tăng giữa địa điểm và sản phẩm. Và nhiều người trồng nho không có hợp đồng cho trái năm 2010 của họ.

Mặt khác, nhà sản xuất rượu năng động Kerri Thompson nhìn thấy cơ hội trong thung lũng và đang tăng đều đặn sản lượng rượu vang Clare của một vườn nho nhỏ dưới nhãn hiệu KT và Falcon của mình. Đối với mỗi công ty đa quốc gia đang gặp khó khăn trên thị trường hiện tại, có hàng chục doanh nghiệp rượu vang phôi thai mọc lên, tham gia cùng các nhà sản xuất rượu đầy tham vọng với những người trồng nho tìm kiếm ngôi nhà cho trái của họ.

Tại Thung lũng Hunter, nơi các thương hiệu mang tính biểu tượng đã từng thống trị, cảnh quan tinh khiết đã bị vượt qua bởi một loạt các nhà máy rượu nhỏ. Rosemount và Lindemans chia sẻ một cửa hầm khiêm tốn (rượu vang được sản xuất ở nơi khác) rượu vang Wyndham Estate được sản xuất tại Barossa. Tuy nhiên, gia đình Tulloch đã mua lại thương hiệu trùng tên của họ từ Southcorp vào năm 2001 và đã hồi sinh thành công nó, trong khi doanh nhân Michael Hope mua lại nhà máy rượu vang Rothbury Estate từ Fosters vào năm 2006 để làm nơi sản xuất Hope Estate ngày càng tăng của mình.

Năng lượng này chuyển sang nghiên cứu tiên phong đang được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Rượu vang Úc (AWRI). Trong khi tôi ở Adelaide, viện đã thử để minh họa một số công việc hiện tại của nó, từ đóng cửa (trong đó nắp vặn là
sự yêu thích rõ ràng), đến mức độ eucalyptol (từ cây kẹo cao su gần đó), guiacol (mùi khói) và rotundone (hợp chất tạo nên gia vị cay nồng ở Shiraz) trong rượu vang thành phẩm.

Tuy nhiên, khoa học mới chỉ có thể tiến xa và cây nho vẫn cần nước. Tình trạng thiếu nước liên tục có nghĩa là chỉ những vườn nho có khả năng mang lại lợi nhuận tốt nhất mới tồn tại được, khiến việc chuyển hướng khỏi các loại rượu vang sản xuất hàng loạt là điều không thể tránh khỏi. Có thể mất cả một thế hệ, nhưng những cá nhân đam mê canh tác những địa điểm tốt nhất, kết hợp với nghiên cứu tiên tiến, sẽ dẫn đến Kỷ nguyên Vàng mới của rượu vang Úc.