Gần đây tôi có cơ hội nếm thử một sản phẩm sắp được ra mắt. Ngọt rượu vang có giá bán lẻ hơn 900 USD một chai. Nó được rót từ một cái chai không nhãn mác trong phòng nếm thử của Khuyên bảo nhà máy rượu của nhà sản xuất rượu vang Matteo Inama. Anh và cha anh, Stefano, ngồi tựa lưng vào—giữa những tấm bản đồ có áp phích về Soave cổ điển và trưng bày những sản phẩm nổi tiếng của nó đất núi lửa —và chờ đợi phản ứng của tôi. Chúng tôi đã nếm thử loại rượu cổ điển mới của I Palchi, loại rượu cao cấp nhất hiện tại của họ, được làm từ những mảnh nhỏ được chọn từ những cây nho 50 tuổi được trồng trên đất núi lửa Foscarino, một trong những loại rượu vang nổi tiếng nhất của Soave. I Palchi, với giá hơn 60 USD, đã là một trong những loại rượu đắt nhất trong khu vực. Nhưng bản phát hành “ngoài kỷ lục” mới này lại hoàn toàn khác. Matteo Inama nói với tôi rằng họ đã giới thiệu loại rượu này cho những nhà sưu tập mua rượu hảo hạng. màu đỏ tía Và Riesling Đức cây lớn , và những người đó đã đặt hàng trước các trường hợp.

Người Inama khẳng định đây sẽ là loại rượu cuối cùng đưa Soave lên bản đồ rượu vang hảo hạng quốc tế. Nó chắc chắn là tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc một lúc, tôi hỏi: “Nhưng nó có vị giống Soave không?”

“Truyền thống về rượu ngon ở Soave là gì?” Matteo trả lời với một nụ cười khúc khích. “Ở đây chúng tôi giống như những người thượng cổ vậy.”

Stefano nói thêm: “Soave có thể có màu trắng như Burgundy hay Riesling của Đức không? Chúng tôi không biết trước đây. Chúng tôi không có ai chạy marathon trước mặt chúng tôi. Chúng tôi không có bất kỳ tài liệu tham khảo nào. Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết.”

Bạn cũng có thể thích: Cru là gì?

Ngay cả khi là một người không tham gia thị trường loại rượu trị giá 900 đô la, Soave đầy tham vọng này vẫn cảm thấy đáng chú ý đối với tôi. Trong nhiều năm, tôi đã ca ngợi những ưu điểm của Soave Classico từ một số nhà sản xuất hàng đầu—chẳng hạn như Inama, Prà, Pieropan, Suavia và Gini. Và hầu hết trong số đó, thậm chí là loại tốt nhất, đều có giá trị đáng kinh ngạc, thường từ 25 đến 40 USD. Nhưng trong thế giới rượu vang, Soave mang trong mình một gánh nặng đặc biệt khó vượt qua.

Alessandra Tessari của Suavia cho biết: “Soave vẫn đang phải chịu một chút đau khổ từ quá khứ của mình. “Nhưng Soave không phải là thứ mà mọi người từng biết. Tất cả chúng tôi đang làm việc để mang lại một hình ảnh mới.”

Thay đổi kênh

Tiếng xấu khó lay chuyển. Đó là một quy luật gần như bất biến của việc viết rượu mà bạn phải kể lại quá khứ mờ ám của Soave khi viết về nó. Trong phần lớn thế kỷ 21, câu chuyện đó đã diễn ra như thế này: Soave cực kỳ phổ biến vào những năm 1970 và đầu những năm 1980 như một loại rượu vang trắng rẻ tiền, không quá phức tạp được sản xuất bởi các hợp tác xã ưa chuộng số lượng hơn chất lượng và được quảng cáo rầm rộ trên truyền hình. Có một thời, nó là một trong những loại rượu vang Ý bán chạy nhất ở Mỹ. Nhưng đến cuối thế kỷ 20, khi những người thuộc thế hệ Boomers có thêm kiến ​​thức về rượu vang, họ đã tránh xa loại rượu yêu thích cũ của mình—chuyển sang Pinot Grigio hoặc những người da trắng khác. Soave mệt mỏi.

Tuy nhiên, như nhà văn về rượu vang đương đại luôn nghiêm túc chỉ ra: Vẫn có những loại rượu vang tuyệt vời từ Soave và bạn nên thử chúng! Đây gần như là sân Soave trong khoảng 20 hoặc thậm chí 30 năm. Tôi cũng có lỗi với câu chuyện ngớ ngẩn này. Hơn một thập kỷ trước, tôi đã viết một bài báo cho Các bài viết washington , “Soave: Bị ám ảnh bởi quá khứ đáng thương của nó,” trong đó tôi kêu gọi độc giả “bắt đầu mối quan hệ mới với Soave, người mà trong vài năm qua đã trở thành một trong những người da trắng thú vị nhất nước Ý.” Vào năm 2024, các chuyên gia về rượu vang vẫn tiếp tục kể câu chuyện tương tự.

Bạn cũng có thể thích: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về rượu vang của Veneto

Vấn đề với câu chuyện này là không ai dưới 50 tuổi nhớ đến cơn sốt Soave những năm 1970. Và nhiều người trong chúng tôi lúc đó chỉ là những đứa trẻ. Tôi chắc chắn nhớ các quảng cáo trên TV của Soave Bolla (giống như tôi nhớ những quảng cáo đó “ Riunite trên băng ” những điểm từ thời kỳ hoàng kim của quảng cáo rượu vang trên TV). Tôi lẽ ra đã nhìn thấy chúng khi người giữ trẻ cho chúng tôi thức khuya để xem Yêu thuyền hoặc Đảo ảo . Đây cũng là thời đại mà Orson Welles bán hàng rong cho Paul Masson (“Chúng tôi sẽ không bán rượu trước thời điểm đó”) và Blue Nun được bán là “loại rượu phù hợp với bất kỳ món ăn nào”. Có nghĩa là đây là lịch sử cổ xưa. Sẽ rất phù hợp nếu tham khảo quan điểm của Pliny the Elder (mất năm 79 sau Công nguyên) về rượu vang của Soave. So sánh Soave tốt với Soave xấu ngày xưa chẳng có ý nghĩa gì với thế hệ trẻ.

Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta ngừng nói về quá khứ của Soave. Không cần phải nói về Soave tội nghiệp ngày xưa, vì hiện tại có rất nhiều Soave cỡ trung được sản xuất hàng loạt. Ví dụ, gần một nửa số rượu vang ở Soave DOC được sản xuất bởi một hợp tác xã lớn với hơn 2.000 thành viên. Chúng ta cần ngừng nói chung chung về Soave theo bất kỳ nghĩa vĩ mô nào và thay vào đó hãy tập trung vào vi mô.

Crus mới

Để bắt đầu, hãy tập trung vào tiểu vùng Soave Classico, trung tâm đồi núi của tên gọi, xung quanh các thị trấn Soave và Monteforte d'Alpone. Soave Classico lần đầu tiên được mô tả vào năm 1927 và cây nho đã được trồng ở đó kể từ thời Pliny the Elder. Ở đây, đất chủ yếu là núi lửa, từ dung nham bazan đến đá núi lửa cho đến cái gọi là orizzonti rossi.

Claudio Gini, thế hệ thứ 14 của gia đình Gini làm rượu ở Soave Classico, cho biết: “Tất cả chúng ta đều nói về đất núi lửa, nhưng chúng ta không chỉ có một loại đất núi lửa”. “Có dung nham màu đen và xám, đá bazan với sắt có màu đỏ, sau đó những gì chúng tôi có ở La Frosca có màu vàng, với đá bazan trộn với lưu huỳnh.” Ở vùng đồng bằng phù sa thuộc tên gọi Soave rộng hơn, bạn không tìm thấy sự đa dạng của đất núi lửa.

Nhưng cách duy nhất để kể một câu chuyện khủng bố như vậy là khả năng ghi tên cụ thể trên nhãn. Đó là lý do tại sao quyết định của Consorzio Tutela Vini Soave vào năm 2019 về việc thành lập 33 khu vực riêng biệt, hay Unità Geografica Aggiuntive (UGA), lại quan trọng đến vậy. Cuối cùng, các nhà sản xuất Soave có thể ghi tên địa phương có ý nghĩa lên nhãn. Cuối cùng thì Soave cũng có thứ gì đó giống như một hệ thống cru. Hy vọng rằng người tiêu dùng sẽ quen thuộc với các địa điểm trồng nho như Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande và Rugate.

Chai từ những nhà sản xuất như thế này có thể phát triển thành một thứ gì đó đáng chú ý và phi thường. Graziano Prà nói: “Mọi người có nhiều thành kiến ​​​​với Soave. “Rất khó để thuyết phục mọi người rằng Soave có thể già đi. Nhưng việc đóng chai một vườn nho tốt có khả năng để được từ 10 đến 15 năm.”

Hệ thống UGA chính thức công bố những gì các nhà sản xuất rượu ở Soave đã xác định trong nhiều năm. Andrea Pieropan nói: “Cha tôi đã làm việc này 40 năm trước UGAs”. Trên thực tế, họ là nhà sản xuất rượu vang trắng đầu tiên ở Ý.

Chỉ là bước đầu tiên

Tuy nhiên, hệ thống UGA không phải là phương thuốc thần kỳ cho danh tiếng của Soave. Với ảnh hưởng của các hợp tác xã lớn, hơn một phần ba diện tích đất của Soave được coi là UGA chính thức. “Có quá nhiều,” Prà nói. “Khi có quá nhiều crus, mọi người sẽ khó hiểu.” Ông nói, ở Soave Classico, những chiếc cru ngon nhất được liên kết với các nhà sản xuất. Prà nói: “Các nhà sản xuất rượu làm cho món cru nổi tiếng trở nên nổi tiếng”. “Barolo có 177 cru, nhưng hầu hết mọi người chỉ biết 5 trong số đó.”

Mặc dù quan điểm của Prà là có thể hiểu được, nhưng một tác động tích cực của UGA là mở rộng ý tưởng về nguồn gốc của Soave tốt. Tôi đã bị mê hoặc bởi loại rượu vang do Dal Cero sản xuất bên ngoài vùng Classico ở Ronca Monte Calvarina UGA, được trồng ở độ cao 600 mét (cao hơn Soave Classico khoảng 300 mét). Ở đây, Garganega đạt đến mức độ axit rõ nét hơn mà ngay cả Garganega ở Classico cũng thường không đạt được. Francesca Dal Cero cho biết: “Có cảm giác rằng loại rượu Soave ngon duy nhất là ở Classico, nhưng thực tế không phải vậy”. “Chúng tôi đang tìm kiếm Pieropan và Inama, cố gắng sao chép họ. Nhưng sau vài năm, chúng tôi nhận ra đây không phải là rượu của chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo ra loại rượu vang thể hiện khu vực của riêng mình ”.

Một số nhà sản xuất ở vùng Classico không thích điều đó Chardonnay đã được phép đưa vào hỗn hợp, cùng với các loại nho truyền thống, Garganega và Trebbiano di Soave. Pieropan nói: “Không phải là tôi có điều gì đó chống lại Chardonnay. “Nhưng làm sao bạn có thể so sánh một loại rượu vang Garganega và một loại rượu vang Chardonnay? Chardonnay là biểu hiện của lãnh thổ như thế nào?” Việc sử dụng Chardonnay bắt nguồn từ mặc cảm tự ti mà Soave đã mang theo từ cuối thế kỷ 20. Pieropan nói: “Có một ý tưởng vào những năm 1980 và 1990 rằng nếu bạn muốn chơi ở giải đấu hàng đầu, bạn cần phải có nho quốc tế. “Nhưng bây giờ thì ngược lại. Cha tôi muốn chơi ở giải đấu hàng đầu với Garganega.”

Bạn cũng có thể thích: Rượu vang trắng ngon nhất của Ý: 12 loại nho cần biết

Cũng có một số lời phàn nàn về việc thiếu các yêu cầu về tuổi thọ đối với UGA mới. Đối với một nhà sản xuất như Gini, những chai rượu có thể ủ hàng chục năm, việc tung ra thị trường rượu vang bốn tháng sau khi thu hoạch là điều không thể chấp nhận được. Ông nói: “Chúng tôi cần đợi một năm trước khi tung ra thị trường loại rượu này. “Khi còn non, Soave nào cũng giống nhau và khó nói chất lượng. Vườn nho duy nhất không nên chỉ để tiếp thị. Nó có ý nghĩa gì đó.”

Matteo Inama và tôi đi dạo qua vườn nho Foscarino của anh ấy vào một ngày tháng 9 đầy nắng, nếm thử nho từ những cây nho. “Bạn bắt đầu cảm nhận được vị cam đó,” anh ấy nói. “Nho Foscarino luôn có vị như màu cam đỏ ngay trước khi hái.” Ở một khu vực mới hơn của vườn nho, hương vị giống táo xanh hơn. Khi chúng tôi di chuyển vào những cây nho pergola 50 tuổi, tôi có thể nếm được vị quýt và dứa. Matteo nói: “Tôi nghĩ còn hai tuần nữa là đến ngày thu hoạch. “Bạn có thể cảm nhận được rồi, nó đã phức tạp hơn rồi.”

Khi chúng tôi đưa những quả nho gần chín vào miệng, Matteo nói với tôi: “Nếu bạn muốn tạo ra loại rượu có độ căng và phức tạp, bạn cần có những quả nho để đưa bạn đến đó. Nếu bạn không cắt tỉa đúng cách, nếu bạn không trồng trọt đúng cách, bạn có thể đang tạo ra một giống Soave Classico, nhưng bạn không thực sự tạo ra một giống nho.”

Bí quyết khôi phục danh tiếng của Soave hóa ra không phải là bí mật gì cả. Giống như mọi thứ khác trong cuộc sống, đó sẽ là vấn đề của sự làm việc chăm chỉ, thu hoạch từng đợt thu hoạch. Matteo nói: “Hệ thống cru chỉ là bước đầu tiên. “Tất cả chúng ta, cùng nhau, chúng ta sẽ phải làm cho khu vực này trở nên tốt đẹp hơn.”

Bài viết này ban đầu xuất hiện trong Số mùa đông 2024 của tạp chí Người đam mê rượu vang. Nhấp chuột đây để đăng ký ngay hôm nay!

Mang thế giới rượu vang đến trước cửa nhà bạn

Đăng ký Tạp chí Người đam mê Rượu ngay bây giờ và nhận 1 năm với giá  $29,99.

Đặt mua